Obituario de Paco Rabanne

Diseñador de prendas radicales de metal y plástico, que más tarde se hizo conocido por sus perfumes más vendidos.

El desfile de París de 1966 de Paco Rabanne, que murió a los 88 años, fue escandaloso e inmediatamente lo colocó junto con André Courrèges como diseñador de lo que se pensaba que era el futuro, pero resultó ser solo una fase pasajera.

Rabanne llamó a esa colección debut Manifiesto: 12 vestidos inutilizables en materiales contemporáneos. Mostró, tanto en modelos en blanco como en negro, que iban descalzas porque no podía permitirse el lujo de calzarlos, vestidos breves ensamblados con placas de metal o Rhodoid, un plástico orgánico, unidos de manera flexible por lazos de alambre. París fulminó. Gabrielle "Coco" Chanel dijo: "Es un metalúrgico, no un modisto". Sin embargo, Nueva York, especialmente Diana Vreeland de Vogue y Eugenia Sheppard del Herald Tribune, disfrutaron de las alternativas textiles. La coleccionista de arte Peggy Guggenheim los compró y los usó.

Rabanne había pagado años de estudios de arquitectura -se especializó en la construcción de hormigón armado- haciendo joyas abstractas y botones novedosos de metal, cuero e incluso granos de café para las casas de Schiaparelli (conservó de por vida sus gustos surrealistas), Dior, Balenciaga, Cardin y Givenchy. También dibujó para ellos y para el diseñador de calzado Charles Jourdan y, a principios de la década de 1960, fabricó accesorios extravagantes para jóvenes diseñadores de prêt-à-porter como Emmanuelle Khanh. Eso le dio a Rabanne un enfoque práctico de la moda que no involucraba tela o de coser. El espectáculo de 1966, que fue una de las primeras artes escénicas de la moda, enfatizó este radicalismo, mientras que sus diseños, más tarde también en madera, fragmentos de espejo y enormes paillettes de nácar que tintineaban como campanas de viento cuando su portador se movía, fotografiaron bien y obtuvieron una gran cobertura. También sus prendas, pegadas con cinta adhesiva o selladas juntas, en lugar de cosidas, en un nuevo papel reforzado con fibra de nailon. Produjo pijamas de hotel con este y tenía la intención de vender vestidos desechables a los viajeros frecuentes de las máquinas expendedoras en los aeropuertos en expansión del mundo, pero la comercialización nunca despegó. Rabanne luego anunció que su idea de la mujer era una heroína guerrera, una Juana de Arco. en falta de armadura, aunque para enfatizar la sexualidad de su torso. Había contribuido con un elegante minivestido de lentejuelas metálicas al primer guardarropa posterior a Givenchy de Audrey Hepburn en la comedia cinematográfica de 1967 Two for the Road, y su pronunciamiento marcial lo convirtió en la inspiración elegida para el vestuario de Jane Fonda en la fantasía Barbarella de 1968: una combinación menos remachada de PVC, cuero, jersey elástico, piel, plumas, formas corporales de plástico moldeado por inducción y pequeñas áreas de trabajo de metal característico. Los atuendos fueron rasgados y cortados personalmente por el esposo y director de Fonda, Roger Vadim, y parecían más coristas de Crazy Horse que de ciencia ficción; Rabanne había mostrado una vez a las bailarinas de ese cabaret. Sin embargo, han tenido una influencia duradera: las mujeres guerreras de fantasía permanecen con el cuello desnudo y extremidades en formas corporales en forma de corsé con un toque de metal.

Por el año de Barbarella, emoción in fashion ya estaba pasando de un futuro imaginado a un pasado bucólico, folclórico, que tampoco sucedió nunca. Los textiles, preferiblemente muselina impresa a mano en la India, eran lo nuevo. Rabanne se alejó de ser un modista top, aunque los clientes personales permanecieron, especialmente los músicos: Françoise Hardy usó Rabanne dorado y plateado en el escenario, a pesar de que era necesario ajustar los alicates entre los números. Siguió lo que se convirtió en la ruta habitual para los diseñadores parisinos establecidos: 140 licencias concedidas a fabricantes, una línea de prêt-à-porter para hombres en 1983, para mujeres en 1990.

Su verdadero paso adelante fue entrar en el negocio con la empresa de perfumes de la familia Puig, con sede en Barcelona, ​​que había abierto una oficina en París y lo respaldó para lanzar su primera fragancia, Calandre, en 1969. Después de Paco Rabanne Pour Homme en 1973, un éxito de ventas perdurable. a base de hierbas y musgo, Puig construyó una fábrica francesa que produjo muchos de sus perfumes y colonias, incluidas las gamas XS y Ultraviolet, hasta 1 Million, 2008, el último aroma que Rabanne ayudó a desarrollar. Puig también se hizo cargo de su casa de moda en 1987; Rabanne se retiró de ella en 1999.

Que la familia fuera de Cataluña le había importado a Rabanne. Era vasco, nacido Francisco Rabaneda Cuervo, en Pasaia, cerca de San Sebastián, hijo de un coronel del ejército republicano ejecutado por franquistas durante la guerra civil española.

Su madre había trabajado para el establecimiento original de Balenciaga en San Sebastián, quizás por eso describió la costura como "esclavitud". Huyó con su madre, el niño, su hermano y dos hermanas y se encontraban entre los refugiados acampados cerca de Guernica cuando la ciudad fue destruida por los bombardeos alemanes en 1937. Más tarde llegaron a Francia, donde también se mudó Balenciaga, y Paco se crió. en Bretaña. Su ambición de ser arquitecto lo llevó a la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París en 1951. El paso a la moda, abriendo un estudio, fue en 1965.

Tras la jubilación de Rabanne en 1999, sus líneas de prêt-à-porter hicieron una pausa, pero fueron revividas en 2011 bajo la dirección creativa de Manish Arora. El diseñador actual es Julien Dossena, quien asumió el cargo en 2013.

El trauma en la infancia marcó a Rabanne de maneras sobrenaturales. Eligió el nombre Paco Rabanne por razones numerológicas, ya que tenía 11 letras auspiciosas y tenía creencias complejas sobre la religión y lo paranormal, profesando recordar sus encuentros con Dios y muchas vidas anteriores con extraordinario detalle, que publicó en un libro de memorias, Viaje: de una vida a otra (1997); escribió otros libros sobre budismo, espiritualidad, druidas y catástrofes venideras. Su profecía más pública y burlada fue que la estación espacial Mir se estrellaría y destruiría París en 1999.

Otras excentricidades eran entrañables. La vida de Rabanne fue austera: vestía con sencillez sacerdotal, poseía pocas posesiones y en un momento apoyó hospicios dirigidos por benedictinos para enfermos de sida con las ganancias de su trabajo. Fue nombrado oficial de la Légion d'Honneur en 2010. Paco Rabanne (Francisco Rabaneda Cuervo), diseñador de moda, nacido el 18 de febrero de 1934; murió el 3 de febrero de 2023

Este artículo se modificó el 6 de febrero de 2023 para decir que Paco Rabanne inspiró en lugar de hacer el vestuario de Jane Fonda en Barbarella.